●今年我國紡織業規模以上企業産值將超4萬億元，出口額將超過2000億美元，利潤有望突破2000億元
●勞動力價格上漲將成常態，棉價上漲還會持續，淘汰落後任務很重
●産業升級與消費多元化既是壓力也是驅動力。批發市場零售化、購物中心網絡化將帶來新商機
據初步估計，2010年我國紡織業規模以上企業産值將突破4萬億元，出口額將超過2000億美元，利潤有望突破2000億元，利潤增幅有望達40％。面對前所未有的漂亮成績，業內並沒有表現出狂喜，因為這種高增長的背後，卻是諸多現實隱憂。
“過去中國紡織業一個比較強的核心競爭力就是要素成本低。但是2010年的節能減排的硬約束、勞動力價格的增長，以及棉花、化纖等原料價格的異常波動等事件告訴我們，中國紡織業已經告別了低成本時代。”在日前召開的中國紡織創新年會上，中國紡織工業協會副會長孫瑞哲説。
現實之困——原料、勞動力價格上漲成定局，紡織業痛別低成本時代
美國市場剛剛從金融危機中復蘇，歐洲又爆發了主權債務危機；工廠剛恢復正常生産，工資漲幅就超過了訂單額增幅，還遭遇了“拉閘限電”；利潤總算回到了國際金融危機前的水平，棉花、化纖等上遊原料價格又相繼暴漲……2010年，很多人用“大起大落、撲朔迷離”來形容紡織業。然而，更令行業糾結的是，這種“複雜性”帶來的行業壓力將成為一種常態。
首先，勞動力價格上漲將成為常態。今年紡織業勞動力的薪酬福利漲幅普遍在10%以上，長三角、珠三角等地的工資漲幅高達20%。這一方面是出於“補課”。2009年，我國製造業的平均工資是5.6萬元，而紡織業的平均工資是3.1萬元，造成了勞動力單向轉移。
“今年中央經濟工作會議強調，重點提升居民消費能力，這就需要提高勞動者收入。那麼，勞動力價格上漲大勢不可逆。”孫瑞哲説，作為勞動密集型的民生産業，紡織業漲工資也是收入分配改革的大勢所趨。
其次，“棉花之痛”註定還會持續。今年紡織原輔材料成本比上年增長約30%，其中棉花等上遊原料成本漲幅最高超過一倍，漲幅之大創下15年來的新高。然而，原料漲價並非就此終結。
棉價等原料價格的飆升是多種因素疊加的結果。其一，全球棉花種植面積與産量在逐年萎縮，造成供求偏緊。其二，美國的流動性過剩推高了棉花等大宗商品的期價。此外，儘管紡織製造業是我國市場化最早、産能最大的行業，但棉花的流通、化纖原料的投資審批仍屬計劃經濟，上下游對接不暢。
“今年原料漲價讓掌握上遊資源的企業賺得缽滿盆滿，但也給紡織業敲響了警鐘。必須加快研發量大面廣的棉纖維替代産品，從而填補原料缺口，平衡供需關係。”孫瑞哲説。
機遇何在——消費能力與城鎮化率的提升，技術進步與節能減排
對紡織業而言，低成本時代的終結固然痛苦，但是新消費時代的到來無疑是重大利好。
國際經驗顯示，人均可支配收入超過3000美元後，社會消費將更注重品質和品牌。中國紡織業恰好邁入了這個消費新階段。今年，我國規模以上紡織企業的內銷比例進一步提升到82%，比2008年提高了兩個百分點。今年前三季度，我國服裝零售量價雙升，服裝零售額累計增長了85%，銷售量增長了12.3%。
紡織業的另一個機遇是城鎮化。去年我國城鎮化率是46.59%，預計到2030年中國城鎮化率達到59%。增加的3億多城鎮人口必將縮小城鄉間的消費差距，對紡織業有利。
紡織業中的産業用紡織品，是戰略性新興産業的重要組成部分，為新能源、環保、生物醫藥等産業提供基礎産品。像高鐵路基土工布、風力發電機葉片、人工心臟瓣膜、汽車安全氣囊等，都是産業用紡織品。如今，産業用紡織品僅佔全行業纖維加工量的17%，“十二五”期間該比例有望提高到19%。而在德國等紡織強國，産業用紡織品纖維加工量佔比均超過一半。
其實，節能減排也是紡織業必須邁過的一道坎。目前，中國紡織工業總耗能佔全國工業總耗能的4.3%，廢水排放量佔全國工業廢水排放總量的10%，淘汰落後的任務很重。今年下半年，在江浙等地，紡織企業及集群淪為“拉閘限電”的主要對象。即便不主動節能減排，水、電、煤等能源價格的上漲也使紡織企業不得不考慮成本問題。
“全社會技術升級與節能減排的壓力越大，我們的市場越好，因為我們就是服務於産業升級和低碳需求的。今年園區的銷售額同比增長逾40%，達到歷史最高水平，利潤率增長30%到40%。”浙江海寧經編産業園區管委會主任沈順年認為，産業升級與消費多元化既是中國紡織業發展的壓力，也是創新的驅動力。
如何賺錢——收購上遊資源，建設渠道和品牌，創新商業模式
孫瑞哲認為，在紡織業“淘金”，“有實力的向上走，有耐力的向下走。”
收購産業鏈的上遊資源，或研發規模化的可替代資源，投資極大，但回報也高。例如在今年的原材料價格大幅波動中，以粘膠短纖維為主要産品的富麗達集團，因為較早投資棉漿粕，成功利用上遊優勢大賺特賺。由於資源的稀缺性，今後，紡織業在挖掘新的可替代資源以及提高資源替代率上大有可為。
建設産業鏈的終端，即渠道與品牌，雖然回報率高，但投資週期長，過程艱苦。走這條路的成功代表是山東如意集團。其一款純羊毛面料比國外高檔産品貴兩倍，仍被搶購一空，憑藉的就是“如意紡”的金字招牌。
“打品牌不是靠廣告，而是靠內功。技術創新是企業最好的內功。”如意集團董事長邱亞夫介紹，集團當初投資7億多元開發500支的棉紡面料，最初3年非常困難，也曾感到無助。“但是我們堅持住了，今年毛利30%，全部産品供應由意大利全包了。”如今，“如意紡”仍保持著兩個世界紀錄：毛紡紗線從原來最高紗支180支做到500支，棉紡紗線由原來最高紗支300支做到500支，世界唯一，牢牢掌握著國際範圍的面料議價權。
改造産業鏈，創新商業模式，也是新的利潤增長點。亞盛投資總裁毛區健麗分析，後國際金融危機時代，企業家只有準確地認識紡織服裝業的本質，即用最快的速度把最時尚的産品，用最便宜的價錢送到消費者手裏，才能實現大幅盈利。
“勞動力、大廠房都不是核心競爭能力，企業家應該琢磨如何改造産業鏈，把産品用最快、最便宜的方法送給消費者。”毛區健麗介紹，從設計、生産、物流到銷售的週期，中國服裝企業需要180天，瑞典的H&M公司需要21天，西班牙的ZARA品牌是12天。當中國企業把第一個産品送到消費者手中時，這些跨國企業已經完成了第九個甚至是第十五個系列的銷售。這就是近幾年H&M、ZARA等國際中低端品牌可以席捲中國市場的原因。
今年，凡客誠品異軍突起，恰好證明了這一點。它顛覆了傳統服裝渠道“進、銷、存”的流程管理，將電子商務與傳統製造業成功聯姻，今年的銷售額有望達到20億元。而縱觀中國的網上購物排名，紡織類銷售額高居榜首，遠超過第二位的數碼家電。
“中國紡織服裝業的商業環境仍然有很大的改善空間。未來，批發市場零售化、購物中心網絡化，都將為企業帶來新的商業機遇。”孫瑞哲説。（記者 陸婭楠）
